Smd Компоненты Пайка Феном
Признаюсь, я не люблю планарные компоненты. До сих пор при возможности стараюсь выполнить проект, используя дырочный монтаж, хотя и имеется в активе 3-4 платы, сделанные под SMD. Особенно кошмарным пайка таких корпусов может показаться новичкам. Помню, когда я впервые начал паять корпус LQFP100 одного ARM контроллера, я думал, что это невозможно. Использую фен, затем пайку 'сухим жалом'. В случае с QFN корпусами сначала жирно обрабатываю припоем место контакта и контактные вывод микросхемы, затем использую густой флюс (ЛТИ-120) и добиваюсь эффекта самовыравнивая, когда посаженная микросхема вследствие сил поверхностного натяжения встает 'контакт в контакт'. На примере чипа at91sam7x256 в корпусе lqfp100 описана технология пайки.
Любитель: А мне с феном не понравилось - флюс дымит, сохнет, а припой еще твердый. Это как получается? Пайка феном должна производиться с использованием паяльной пасты. Инструкция по эксплуатации фрилендер 2. От пайки SMD паяльником отказался сразу, еще при разработке первой конструкции, когда понял что придется проделать порядка 250 паек (это не включая пайку каждой ножки микросхемы) паяльником, не говоря уже о качестве пайки, неравномерности нагрева элемента при пайке, точности руки, зрительном напряжении, дополнительном оборудовании, затратах времени и т.д. Выбор был сделан в пользу термофена, о чем не жалею. Честно говоря, пайку SMD элементов паяльником, в сколько-нибудь сложной конструкции считаю безумием. И бог с ней с конструкцией, глаза свои надо пожалеть.
- Жало-конус плохо подходит для пайки smd компонентов – не паяйте им, намучаетесь.
- Сдувать smd-компоненты будет по-любому. Это, собсно, и есть самый главный недостаток фена. Альтернатива - пайка ИК-нагревом.
Я вот задумываюсь о пайке в печи, чтобы за раз положил, прогрел, вынул и все. Хотя и феном получается неплохо.
Я бы тоже хотел вставить некоторые замечания. ЛТИ - 120 считаю неприемлемым для работы. Если у вас нет хорошей ультразвуковой ванны и спирта немерянно паять лучше все-таки чистой канифолью в спирте, если нет какого-то другого настоящего флюса. По лужению при помощи оплетки.
Старый добрый способ. Но, если применять его с канифольными смесями, есть деффекты. Дело в том, что канифоль при нагреве шлакуется. Шлаки портят залуживаемую поверхность.
Надо очень часто менять оплетки и выдерживать температуру паяльника не допуская перегрева. При больших поверхностях металлизации это бывает проблематично.
Таскать припой на жале паяльника - тоже не самый лучший вариант. Требуется очень большое количество флюса. Гораздо более аккуратные пайки получаются, если проволочку припоя подносить непосредственно к месту пайки. И не нужно 'уливать' всю плату флюсом. Приклеить все детали на канифоль, а потом паять - тоже не так-то просто, если операции растянуты по времени. Канифоль, даже если на спирту, достаточно быстро сохнет.
Еще один момент уже по поводу конструкции. Если между контактными площадками проводить проводник или два, могут быть бяки при позиционировании, вследствии отсутствия паяльной маски. Некоторые детали, в частности резисторы (в зависимости от производителя), могут иметь увеличенные области металлизации снизу, которыми можно замкнуть неизолированные дорожки. Здесь надо быть внимательным. Zandy: иметь увеличенные области металлизации снизу, которыми можно замкнуть неизолированные дорожки.
Здесь надо быть внимательным. Кстати, при пайке деталей паяльничком к предварительно залуженным контактным площадкам компонент никогда не замкнет дорожки собой - всегда можно поставить его на некотором расстоянии НАД платой на капельку олова. А при пайке 'общим прогревом' это невозможно, компонент обязательно притянется поверхностным натяжением к плате.
Для самоделкиных это бывает принципиально: скажем развел плату под 1206 а хвать - в наличии только 0805 компоненты или 0603 или кондеры решил поменять на другой типоразмер - вот и попробуй припаяйся, да еще дорожку между ногами не замкни. Любитель: А наносите через маску или 'капельками'? Да нет, какая там маска. Наношу капельками, обычной иголкой. Думаю паяльная паста самое подходящее, припой мелкодисперсный и излишки припоя (если они есть) скатываются при прогреве в шарики около элемента, которые затем легко убираются кусочком ваты смоченой ацетоном или спиртом. При этом расход паяльной пасты ничтожен. ЮХа: Но иногда (любители) паяют единичные конструкции с небольшим количеством деталей.
Тогда паяльник оптимален по категории цена-качество? Да я сам любитель. Но, конечно, для единичной конструкции с небольшим количеством деталей проще применить паяльник, не покупать же паяльную станцию с феном. Хотя, прикидывая на будущее, паяльная станция с феном все же перспективнее. Например, припаять что-нибудь в корпусе SOP-40, вместо сорока паек - берем фен и легким движением руки.
Появились желание и необходимость перейти на более компактные схемы, нежели собранные на обычной макетке. Перед тем, как основательно закупаться текстолитом, элементами и микросхемами для поверхностного монтажа, решил попробовать, а смогу ли я собрать такую мелочь. На просторах Алиэкспресс нашелся отличный «тренажер» за очень разумные деньги. Если у вас есть опыт пайки, большого смысла читать обзор нет Набор представляет из себя светоэффект бегущие огни, скорость регулируется переменным резистором. Приехало все в стандартном пупырчатом конверте, в зиппакете.
Смд Онлайн
Если по припою никаких особых впечатлений быть не может, то по поводу флюса у меня есть что сказать. Мне он показался излишне жирным, что ли. В общем, его достаточно сложно отмыть спиртом в компании с зубной щеткой, и я не вполне уверен, что под микросхемами не остались его остатки. Однако флюс рабочий и от пайки им у меня хорошие впечатления, особенно пока я не взялся за отмывку платы ))). К плюсам добавлю, что флюс нейтральный и, в отличии от той же паяльной кислоты, его незначительные остатки не способны нанести вред компонентам. Так что флюсу зачет, а мои претензии к отмывке носят больше субъективный характер, до этого я пользовался водосмываемым флюсом ФТС и мне он казался проще в обращении. К тому же у любого флюсгеля, по сравнению с жидким, есть очень удобный плюс, после его нанесения деталь можно «прилепить» к плате на гель и выровнять.
Не ахти какое крепление, но случайно задеть плату или наклонить уже не страшно. Далее прижимаем элемент пинцетом и паяем. Пробовал несколько способов паять smd рассыпуху (резисторы, конденсаторы), самым удобным оказалось залудить одну контактную площадку, припаять ряд элементов с одной стороны, а уже потом пройтись по второй части.
Причем форма жала оказалась не особенно и важна, подойдет практически любое, даже самое толстое. Вот эти здоровым жалом я в итоге и пользовался Им оказалось очень удобно поправлять криво вставшие элементы, поскольку его величины хватает, чтобы разогреть обе точки пайки, а потом мне было лень его сменить. У микросхем похожая схема, сначала фиксируем одну ножку, затем паяем все остальное, фен не понравился категорически, часто сдувает компоненты, мне им сложно пользоваться. Отпаивать микросхемы феном — да, припаивать — нет. Более крупные элементы, такие как ножки питания (как на этой плате) или радиаторы, толстые провода советую паять паяльной кислотой, она творит чудеса.
Смд Компонентов Пайка Феном
Если же на проводах лак (например аудио, ради интереса можете разобрать старые наушники и попробовать припаять) его проще всего обжигать горелкой-зажигалкой, залудить кислотой и спокойно паять. Есть более удобный способ — использовать таблетку аспирина как флюс, на подобии канифоли — лак снимается на ура и провод имеет более аккуратный внешний вид.
Здесь я проводами не пользовался, собрал «как есть». Возможно кому-то будет удобнее паять не на столе, а зафиксировать плату в держателях.